Okonomiyaki, Takoyaki et Kushikatsu

Une explosion des synapses, voilà ce que la gare d’Osaka provoque chez moi, parfois jusqu’aux larmes silencieuses. Entrer dans un certain type de compagnie ferroviaire et ses trains dans des directions inexplicables, ça va encore. MAIS en sortir et trouver la bonne direction et le bon niveau pour rentrer chez soi est à chaque fois un véritable défi. Le GPS tombe souvent en panne, ne connaît pas le niveau à l’origine, et Madame, fatiguée après une longue journée de visite, erre et erre encore. Jusqu’à ce qu’elle parvienne enfin à trouver la bonne sortie.

https://www.osakastation.com/osaka-station-map-finding-your-way/

Lorsque nous sommes arrivés à destination, après avoir occupé le dernier siège, la seule solution était de prendre un taxi. Même pour cela, nous avons eu besoin d’une Helping Hand. Les taxis ne sont indiqués que dans les derniers mètres.

Sinon, nous avons beaucoup de chance avec notre logement : vraiment grand et vraiment silencieux pour le quartier d’Umeda, un balcon ensoleillé.

Nous étions sur l’île-musée de Nakanoshima pour visiter le MOCA, le Musée national et le Musée de la céramique. Tout est strictement japonais, même les inscriptions, perdues sans un traducteur de caméra. Le château et sa tour, reconstruits à plusieurs reprises, étaient spectaculaires mais trop encombrés. Nous avons ensuite continué jusqu’au temple enchanteur de Shitennoji, un site miraculeusement intégré dans les gratte-ciel avec une pagode accessible, des fresques magiques et un gigantesque marché aux puces du temple. On y trouvait vraiment tout en vente directe, dommage que ce monde merveilleux se trouve au début de notre voyage. Sinon, nous aurions acheté plus d’une veste de kimono batikée de pierres et d’un foulard en soie pour un total de 10 euros. Les premières fleurs de cerisier ont été aperçues.

Hier, nous sommes allés à Nara avec le JR pour visiter le temple et le légendaire Golden Hall et admirer tous les cerfs sacrés qui se promènent librement. Outre la superbe vieille maison de soupe au bord de l’étang, l’hôtel Setre est un véritable must. Il a été construit en 2019 par Ryuichi Ashizawa Architects & associates Architecture Office- Osaka, Japon. Des briques d’argile dans une structure en acier antisismique, des structures en bois merveilleusement épurées dans les différentes chambres, un régal durable pour les yeux. Nara possède également un grand institut de recherche sur les sculptures anciennes en bois, avec un fantastique temple Gangoi et un jardin historique de pierres tombales.

Aujourd’hui, nous y allons plus doucement, profitant du balcon sur les toits, lavant, peignant, écrivant.

Le samedi, nous sommes allés dans le quartier commerçant de Namba, à l’ouest de la ville, à la recherche de fruits et légumes. Dans les magasins standard, chaque betterave jaune est emballée individuellement, les pommes en duo. Le Foodpassage est plein à craquer, avec des prix touristiques. Le long de la rivière jusqu’au chantier naval, partout des morpions avec de nouvelles chorégraphies. Nous ramenons un peu de verdure à la maison.

Le dimanche, nous avons fait le tour de la ville d’Umeda à pied, à la recherche d’un jardin de quartier, le Shin. Mais nous avons d’abord atterri à Regens Place, un grand espace ouvert au toit futuriste. Des pavillons d’initiatives « comment verdir mon …. ». Tout est mini, y compris les centaines de petits enfants qui sautent de façon très mignonne sur la walking fountain, sans oublier leurs mamans, elles aussi très mignonnes. Il fait chaud. Le Shin est planté de manière traditionnelle, avec des cours d’eau, et de l’autre côté de la tour Umeda, il est horizontal et futuriste. Les deux sont high-tech et certainement pas cultivables avec des moyens de voisinage. Partout, l’herbe est brune, malgré les systèmes d’irrigation. Le Japon manque de précipitations et d’eau souterraine. La récolte de riz était déjà menacée en 2023. On dit que le tourisme en est aussi la cause. À Kyoto, on peut le croire, mais nous y reviendrons. Sur le chemin du retour, nous ne voulions surtout pas nous perdre dans la gare, nous avons atterri au temple Tsuyu No Tenjinja. Partout, des amies excitées et de jeunes couples à la recherche du grand amour. Des prières à la cloche du temple, des invocations en forme de cœur, tout en rose.

Par mesure de sécurité, nous vérifions à l’avance notre hébergement à Kyoto. Lundi, nous y serons en 30 minutes avec le JR. Le GPS nous mène à un propriétaire de blanchisserie désespéré qui nous enseigne toutes sortes de plans pour nous faire partir. Finalement, la bonne adresse, nous continuons vers l’hôtel. Kyoto est très belle mais vraiment sur-touristique.

Ce n’est qu’à 16 heures que les clients sont autorisés à entrer dans leur chambre, comme c’est le cas dans tout le Japon. Dans certains hôtels, il est possible de réserver du temps supplémentaire à l’heure, pour 14 € de l’heure, mais seulement parfois.

Nous avons donc laissé nos valises à la laverie et sommes allés au temple Hanazonocho de Jodo Shinshu Hongwanji-ha, près de la gare. Il y a là un élégant pavillon design pour les pèlerins dans lequel nous avons pu déguster les carottes qui nous restaient. Le bâtiment est en bois sombre avec des fronts bordés de blanc comme tous les temples de Kyoto. L’intérieur est très doré et très feutré. Différentes cérémonies y sont organisées. Les collaboratrices des moines sont jeunes et belles. A proximité se trouve également Terakoya, le bâtiment d’enseignement de l’université de Tokyo, construit dans un style mauresque. Oui, et puis après 16 heures, le choc :

« Doublez le prix pour la moitié de l’espace par rapport à BON Condominium Umeda Osaka est Apartment Hotel KANSO à Kyoto ».

This apartment has no space to store anything, the only closet for clothes is just a hole in the wall, no shelves no clothes rail. Toutes les étagères et les boîtes standard dans le petit frigo ont disparu, vous ne pouvez donc presque rien refroidir. Dans la petite salle de bain, pas de rangement non plus. Rien pour mettre votre sac à dos. La cuisine n’a qu’une seule plaque de cuisson, une petite poêle, une poêle à frire sans couvercle, 3 petits bols en plastique. Vraiment pas d’endroit pour cuisiner un repas, à part pas de table à manger avec des chaises régulières non plus. La machine à laver ne fonctionne qu’à froid. Comme nous avions déjà payé pour la semaine, nous avons essayé de faire de notre mieux pour améliorer. Le personnel était très gentil, mais avait très peu d’équipement à la fois. Le propriétaire de la maison doit être très soucieux de chaque penny au lieu d’avoir des clients heureux. Nous n’avons pas l’habitude d’écrire des rapports car les choses changent toujours et sont subjectives. Mais cette fois, nous devons. Johannes 3ème niveau Genius, Beschwerde an Booking.

Il faut une autorisation personnelle de l’administration impériale pour entrer dans certains jardins. Levés tôt, nous nous sommes rendus dans l’immense complexe de Kyoto Gyoen.

Mme Maruyama de Germering est assise là et nous explique dans le meilleur allemand possible que nous avons conquis un dayticket. Normalement, il faut faire une demande en ligne entre 3 mois et 3 jours avant la visite. Nous avons de la chance et recevons en plus le conseil d’un employé de Repurakōn délicieusement farceur, également en anglais, de réserver de la même manière les autres jardins auprès de l’administration locale. Oui, et qu’il y a aussi des cerisiers en fleurs au bout du site ! Après la visite guidée et l’achat du ticket, salon de thé avec vue sur les arbres et leur public enchanté.

Le jardin impérial de Kyoto Sento est visité par un homme très ambitieux portant des gants blancs. Magnifique, puis visite du jardin impérial public, bondé. Des locaux et des touristes dans des tenues et des mensurations incroyables, des nains aux monstres de tous âges, tout y est.

Le jeudi à 9h30, Katsura Imperial Villa, le seul parc dont l’entrée est payante (7€). Un rêve guidé à travers les mousses et les pagodes, les maisons de thé peintes à l’encre de Chine, les arbres et les arbustes de la plus belle facture, les galets finement drapés. Depuis 1990, ce jardin est passé à l’eau souterraine, mais il a déjà un problème d’eau, malgré toute l’inquiétude. Après une sieste à la Villa Impériale Shugakuin, nous partons dans les montagnes. Il a plu et les villas supérieure, centrale et inférieure sont enveloppées de brouillard. Romantique, mais frais.

Hier, c’était l’heure des geishas. Pour 3.000 à 10.000 yens par jour, de jeunes couples, des jeunes filles et des familles entières empruntent l’équipement, y compris les sandales à orteils très peu habituelles, et produisent des images sans fin. Nous avons d’abord parcouru les ruelles magnifiquement restaurées du quartier de Gion sous la surveillance étroite d’un nombre incalculable de personnes en uniforme.

Du parc d’attractions autour de Maruyamacho City Line 202 (bus très bondé comme toujours), en passant par le Musée national en direction du temple Fukakusay avec ses nombreuses portes en bois orange. Nous avons déjà acheté à Gion un tissu imprimé à la main par Eirakuya avec ce site du patrimoine mondial. En marchant vers le temple Tofuku-ji, avec son célèbre pont et son jardin de pierres, nous dégustons la première glace à l’italienne Macha. Elle rafraîchit agréablement les bronches rebelles.

Au Fukakusay, des dizaines de milliers de personnes, costumées ou en tenue décontractée, poussent, photographient, crient, mangent. Nous sommes passés par là, puis nous sommes rentrés en taxi, miraculeusement disponible.

Le samedi, nous partons à pied de l’endroit où nous dormons, traversons la rivière en passant devant des boutiques de fleurs pour rejoindre le quartier du Musée national, des temples et des aires de jeux pour enfants sous les ponts en chemin. Le trésor national du Japon, le temple Sanjüsangen-do, abrite 1001 statues dorées grandeur nature des mille Kannon armés, réparties sur 10 rangées et 50 colonnes, à la fois à droite et à gauche de la statue principale. Parmi elles, 124 statues proviennent du temple d’origine, sauvé de l’incendie de 1249, tandis que les 876 statues restantes ont été réalisées au 13ème siècle. Les statues sont faites de cyprès japonais recouvert de feuilles d’or. Les 28 divinités gardiennes sont des sculptures très expressives aux formes réalistes, dont les deux célèbres statues de F’jin et Raijin qui sont adorées par les jeunes familles. Le musée national est fermé sans préavis, la « vague » à l’Expo d’Osaka. Du deuxième étage de la pagode Yasaka, datant du 6ème siècle, dans le quartier de Yasakakamimachi, je peux déjà voir le grand Bouddha de la Paix. Très féminin, praticable à l’intérieur comme la Bavaria, le monument rappelle de manière impressionnante les morts inconnus de la Seconde Guerre mondiale. On offre des bâtons d’encens pour la paix dans le monde. Au musée d’art moderne Kyocera, il y a des files d’attente interminables pour les Nymphéas de Monet. Cette fois-ci, je photographie aussi le déjeuner, fabuleux.

Au musée de la gravure sur bois, nous sommes laissés seuls avec une employée émerveillée par Google Lens. Nous communiquons avec le langage corporel. Il y a des folios originaux des anciens maîtres japonais à Picasso et compagnie, tous très exquis. Les estampes japonaises étaient réalisées en se répartissant les tâches : conception artistique, sculpteur, imprimeur. Les caractères d’imprimerie n’existaient pas encore, de sorte que des phrases et des paragraphes entiers devaient toujours être gravés en cerisier. La Kunstbibliothek de Munich présente actuellement une grande sélection à l’occasion de l’achat à prix d’or d’une épreuve de « Sous la vague dans la mer au large de Kanagawa » de l’artiste Katsushika Hokusai (1760-1849), tirée de sa série de gravures sur bois « 36 vues du mont Fuji ». La montagne sacrée est visible à l’arrière-plan, tandis qu’au premier plan, une énorme vague menace de déferler sur des bateaux de pêche. La représentation est interprétée comme une incarnation de la beauté ainsi que de la force destructrice de la nature, une métaphore du caractère éphémère de la vie humaine, mais aussi un symbole de la pénétration de l’Occident au Japon.

Les 15 pierres de méditation dans la mer de galets du temple Ryoanji du 14ème siècle sont situées à l’extérieur de la montagne, dans un jardin avec étang classé au patrimoine mondial. Les cerisiers en fleurs sont partout. Les peintures murales sont très impressionnantes. Lundi, à la recherche de matériel de peinture, nous atterrissons dans la magnifique papeterie Kyukyodo de Shimohannojimaecho. Propriété familiale depuis 450 ans, elle est désormais dotée d’une super nouvelle architecture. Ensuite, les valises sont faites. Puis je plonge mes pieds dans un bain de poisson, l’Ofuro. D’abord des chatouilles, puis un sentiment de bien-être.

Depuis mardi, nous séjournons à Kanazawa, ancienne ville-temple épargnée par la guerre mondiale, contrairement à Kyoto, dans un joyau architectural, le We share Hotel KUMO Kanazawa, près du château. L’architecte/designer Yusuke Seki (1978, Tokyo), a transformé en 2020 un ancien immeuble de bureaux en un hôtel-boutique. Un rêve avec un intérieur moderne en bois en forme de grille, complété par les piliers structurels en béton et les coins carrelés existants.

KUMU, un terme japonais plein de nuances, peut exprimer « relier » (組む), « extraire » (汲む) ou « verser » (酌む) et se réfère aux liens entre les personnes et les lieux, à l’empathie et à l’esprit d’hospitalité. De tels moments variés se retrouvent dans tout l’hôtel, à commencer par l’entrée avec la petite galerie dans laquelle sont exposées des œuvres d’artistes locaux. Dans le salon de thé Kissa & Co, un cha-shitsu moderne avec des thés locaux comme le thé Kaga aux branches grillées de GEN GEN AN, accompagné de sucreries japonaises Wagashi de TARO de Kanazawa.

« La connectivité reflète l’intention des architectes de se référer à un contexte local qui relie à la fois les habitants et les visiteurs et de trouver une harmonie communautaire dans des espaces interconnectés ». Tel est le concept. Aux 3e et 5e étages, on trouve des kitchenettes avec de grandes tables en bois et des œuvres d’art. La laverie est enchantée par une sculpture et un mur de pinces à linge blanches et transparentes.

Mercredi, nous nous sommes rendus à une exposition d’équipements adaptés aux personnes âgées. Il y a rien que des déambulateurs de 100 sortes, du design fonctionnel au design pop, et pour tous les budgets. De même que des cannes et des chaussures, le tout à prix fixe. Ici, on vit l’autonomie sans la robotique. Il y a partout beaucoup de jeunes qui travaillent, l’aide de l’État est si faible que ce sont souvent de minuscules personnages, âgés de plus de 100 ans, qui continuent à bricoler. Hier, nous avons acheté notre baguette chez une petite dame. J’ai dû aller la trouver personnellement dans son fournil (à cause de sa surdité ?).

Ce fut une journée consacrée à l’architecture : le musée de D.T. Suzuki, un philosophe zen controversé (collaborateur des nazis), par l’architecte Yoshio Taniguchi. On lui doit l’extension du MOCA à New York et de nombreux autres monuments. Avec son fils Yoshirō, il a construit le bâtiment du musée d’architecture de Kanazawa au milieu du quartier des temples qui surplombe la ville. C’est là que se tenait l’exposition spéciale sur la ville du futur à travers la construction d’une bibliothèque circulaire. Malheureusement, il n’y a pas de sous-titres, Lens est alors dépassé.

Jeudi 3 avril, après que la pluie se soit calmée, promenade du sanctuaire d’Oyama au parc Tamagawa du Japon, censé être le plus beau de tous. J’avais été plus fasciné par les jardins impériaux de Kyoto, presque sans touristes….

Dans le château, on peut admirer des greniers magnifiquement assemblés avec uniquement des raccords en bois. D’énormes troncs s’emboîtent littéralement les uns dans les autres. Dans le vieux quartier des geishas, Higashiyama, je bois mon premier matcha latte dans une petite maison de thé. Un goût auquel il faut s’habituer, tout comme pour la glace molle. Le musée des geishas est joliment aménagé. Salle de musique, cuisine, vestiaires, de nombreux coins arrondis, le tout éclairé par une lumière tamisée.

Sur le chemin du retour Sori Yanagi (29 juin 1915 – 25 décembre 2011), rétrospective. J’ai envie d’y emménager immédiatement et de tout avoir. Le meilleur de la conception quotidienne/du design industriel.

Hier, j’ai tourné une vidéo avec TOTO, pour dire au revoir à ces toilettes accueillantes qui s’ouvrent dès que je m’en approche.

Après une heure de Shinkansen, nous atterrissons à Nagano, au milieu des montagnes, où se sont déroulés les Jeux olympiques d’hiver de 1993. Nous logeons au 11ème étage avec vue sur la superbe gare et un panorama grandiose sur les montagnes. La chambre est de style western et dispose d’un bureau, d’une haute table ronde et de deux chaises. Le petit déjeuner est servi sur des tatamis au 12ème étage. Chaussés, mais confortablement installés à de longues tables au design et à la vue magnifiques. C’est le plus beau et le plus délicieux petit-déjeuner que j’ai jamais connu. Je vous ferai parvenir un livre de photos à ce sujet…..Nous avons ensuite également eu un menu du soir dans un espace séparé. Les dames du petit-déjeuner transformées en magnifiques geishas ont servi un menu de 6 plats, toutes boissons comprises, pour 90 €, incroyablement délicat et plein d’amour. Nous avons été remerciés le lendemain matin, c’est incroyable.

Soleil, aujourd’hui au grand temple Zenko-Ji, un site bouddhiste du 7ème siècle, 17 degrés et presque que des touristes japonais. Les gigantesques gardiens du temple (les « Niōs » Naraen et Misshaku Kongō) sont sculptés dans le bois avec autant de brio que les gardiens du temple Sanjüsangen-do de Kyoto. Le David de Michel-Ange n’a été créé qu’en 1504 et il est vraiment surprenant que ces deux œuvres d’art se trouvent à l’extérieur, protégées uniquement par une grille de lièvre et une porte en bois. Ma proposition d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sur la route du temple se trouve également la maison Art déco Fujiya Gohonjin, un superbe mélange de bar américain et de salon de thé qui est également utilisé pour les mariages.

À l’époque d’Edo, « Fujiya » accueillait régulièrement des seigneurs féodaux de la famille Maeda, qui gouvernaient le domaine de Kaga. A la fin du 18ème et au début du 19ème siècle, les seigneurs provinciaux devaient servir le gouvernement militaire central une année sur deux sous un système connu sous le nom de « Sankin-Kai ». Ils faisaient des allers-retours entre leurs territoires et Edo (aujourd’hui Tokyo) tous les deux ans. Le Musée Mizuno est très beau avec son architecture globale entre le parc paysager et les salles du musée, de superbes détails, l’art très local et rare. De même, le Prefectural Museum de Miyazaki Hiroshi, construit de manière fulgurante, laisse perplexe. Des salles magistrales sans œuvres d’art passionnantes, beaucoup de vide comme au Humboldtforum.

Depuis Nagano, nous avons visité plusieurs endroits en prenant des trains locaux. Matsumoto, le lieu de naissance de Madame Dot, Yayoi Kusama, maintenant âgée de 96 ans et toujours extrêmement active. J’ai découvert son roman new-yorkais « Christophers Bordel » de 74 et l’ai retravaillé avec des dessins et des textes. Il s’agit d’un ami dépendant de l’héroïne, en fait hétéro, qui doit aller se procurer des prostituées et qui est géré et aimé par la narratrice. Le tout se termine par un suicide…..

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Matsumoto une magnifique forteresse de samouraïs. Le château d’Ueda, une destination pour les cerisiers en fleurs avec un line-up devant l’ancien sanctuaire de nombreux locaux. Le 7 avril, nous nous rendons à nouveau dans la charmante ville d’Obuse, avec son musée stylé du hakusai et la villa magique du grand calligraphe Nihonnoakari. Ici se trouve le paravent d’un collectionneur qui montre toutes les « vues du Fuji ». Ensuite, le curieux musée de l’art de la lampe japonaise. Des tiges de suif tordues aux merveilleuses lampes à huile alimentées par des rats en fonte, en passant par tous les lampions ! À la gare, le chef de gare vend des pommes géantes et des bouteilles de jus de fruits. Nous avons aussi souvent vu des employés de la gare faire du commerce. Des légumes, des pâtisseries maison et toutes sortes de bricolages sont proposés devant les barrières, scannés à l’achat et payés directement. Le long des lignes de chemin de fer, il y a partout des champs de fonctionnaires et de retraités qui travaillent dur pour gagner un peu d’argent.

Nous avons également visité les singes dans le bain de neige des sources chaudes, avec tous les parents qui traînaient leurs petits dans la boue ou même les poussaient dans des poussettes. Et des retraitées locales en pantoufles. Le Japon est vraiment surprenant.

Hier, comme prévu, nous sommes arrivés à l’heure à Tokyo par le Shinkansen.

Un samedi ensoleillé et des files d’attente partout, à l’entrée, à la sortie, dans les transports. Heureusement, nous voyageons légers et avons pu passer toutes les files d’attente pour trouver la bonne sortie de ce moloch qu’est une gare. Restez toujours à gauche et voilà Ginza. Jusqu’à l’immeuble d’appartements, nous traversons des parcs et des quartiers de loisirs, des enfants qui jouent, des acheteurs branchés et des groupes de visiteurs indiens. Tout comme à New York, mais en plus diversifié. Le chic et le style côtoient le quartier et le charme morbide. Et puis l’éternel casse-tête des signes et des combinaisons d’images. De la vraie nourriture pour les synapses.

Notre maison est située sur, ou plutôt dans, une autoroute urbaine à plusieurs étages. Balcon, 5ème étage, le pire, ce sont les motards, un son kamikaze, pire qu’une ambulance. Il y a de véritables courses de véhicules tunés, all night long sur les routes nocturnes. Juste au coin de la rue se trouve la tour de Tokyo, avec de superbes plateformes d’observation et, devant, de nombreux selviestas japonais au style criard. Le lendemain matin, j’ai rapidement réservé la plate-forme supérieure. Elle était maintenant fermée pour cause de vent, alors que le soleil brillait. La vue depuis le pont inférieur est également impressionnante. Nous avons du mal à croire la plupart des choses que nous voyons et entendons, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous émerveiller et de dessiner.

En route, (malgré la pluie battante) pour le marché aux puces dominical de Bellesalle Shibuya Garden au Mori Art Museum, nommé d’après l’astronaute japonais a atterri. L’araignée Louise Bourgeois se cache à l’extérieur. Salutations de Tokyo, où se tient actuellement une exposition très intéressante sur l’underground japonais 68 : https://www.mori.art.museum/en/exhibitions/mamresearch011/index.html et bien sûr « machine love » sur l’IA et le gaiming avec de superbes artistes : https://www.mori.art.museum/en/exhibitions/machine_love/index.html

Des quartiers comme Kaguazaka invitent à la flânerie. Les vieux bâtiments excentriques côtoient la rigueur et l’audace architecturales. Une affiche représentant un chat invite à un concours de poésie, l’anglais étant également autorisé. Les enfants à Tokyo, un chapitre à part. Ils sont très sages et bien habillés dans leurs uniformes d’école maternelle, saluent poliment, très résilients, presque inquiétants et pas peu nombreux. Dans le parc Hamarikyü, le soleil tape. Il fait maintenant vraiment chaud. Les constructions portuaires chics rappellent la baie d’Oslo. Au Matsuya Ginza, j’achète au dernier étage mon stylo Lamy préféré, introuvable en Allemagne depuis des années, et des bols en papier mâché, plus parfaits que la porcelaine. Nous sommes dans le célèbre grand magasin car c’est de là que partira notre excursion au Mont Fuji le lendemain matin. Il est judicieux d’essayer les chemins compliqués avant de partir. Sur le chemin du retour, nous avons visité l’extérieur du Royal Garden, sans quoi nous aurions dû nous inscrire à nouveau de manière compliquée via le portail royal.

Le voyage au Mont Fuji a été magnifique, avec une vue imprenable. Rencontres charmantes avec d’anciens étudiants AFS des États-Unis et d’Albanie, Your neigbours dear Germans. Déjeuner avec des anti-Trump californiens. La poursuite du Motohakone a été fermée à cause de la tempête. Le téléphérique aussi, île oblige. C’est fou le nombre de familles indiennes qui se déplacent, certaines sont habillées de manière très excentrique, des femmes sûres d’elles. Toutes équipées d’un gros pouce GPS. Les iris sont en fleurs à la tour de Tokyo. Nous visitons ensuite le chilly Uenopark avec un superbe musée sur la culture quotidienne de ce quartier d’artisans et un sanctuaire impressionnant, le musée impérial avec de la calligraphie entre perfection classique et transfert emblématique, voire comique.

Les citoyens de Calais et le penseur au Musée national d’art occidental, puis le coup de foudre absolu : le Metropolitan. Une architecture de 1975 (Mayekawa Kunio Associates) à son meilleur. Le design des meubles, voir https://finnjuhl.com/inspiration/stories-and-news/finn-juhl-and-danish-chairs-exhibition-in-tokyo est fulminant et confortable en plus. Ce qui frappe également : beaucoup de superbes œuvres d’art sur le bâtiment et d’architecture paysagère. Sur le chemin de la gare futuriste, il y a des excentriques et des sans-abri partout, alors que d’habitude ils sont plutôt invisibles. Le temple du parc Yoyogi est tellement bondé que nous nous épargnons le sanctuaire Meji. La forêt sacrée qui l’entoure abrite un magnifique nouveau musée impérial de Kengo Kuma, le grand architecte des bois. Le tout dernier jour, nous nous sommes retrouvés à Kishiwada, à la recherche d’un marché aux puces. Une vraie découverte là-bas, le château avec son magnifique jardin de gravier. Un merveilleux moment d’adieu à ce pays impressionnant.

Le premier récit de voyage de ma vie, tant ce souvenir est important pour moi !

Cordialement, Nele Ströbel 2025

www.nele-stroebel.de