Okonomiyaki, takoyaki y kushikatsu

Una explosión de sinapsis, eso es lo que me produce la estación de Osaka, a veces hasta el punto de provocar lágrimas silenciosas. Entrar en cierto tipo de empresa ferroviaria y sus trenes en direcciones impronunciables sigue siendo posible. PERO volver a salir y encontrar la dirección y el nivel correctos para volver a casa es siempre un verdadero desafío. El GPS suele fallar, no conoce el nivel por defecto, y la mujer da vueltas, cansada tras un largo día de visitas. Hasta que por fin consigue encontrar la salida correcta.

https://www.osakastation.com/osaka-station-map-finding-your-way/

Cuando llegamos después del vuelo, que estaba lleno hasta el último asiento, la única opción era coger un taxi. Incluso para eso necesitábamos ayuda. Los taxis sólo están señalizados en los últimos metros.

Por lo demás, tuvimos mucha suerte con nuestro alojamiento: muy grande y muy tranquilo para el barrio de Umeda, con un balcón soleado.

Fuimos a la Isla de los Museos de Nakanoshima para visitar el MOCA, el Museo Nacional y el Museo de Cerámica. Todo estrictamente japonés, incluso el etiquetado, perdido sin traductor de cámara. El castillo reconstruido una y otra vez con su torre era espectacular, pero demasiado concurrido. Luego pasamos al mágico Templo Shitennoji, un maravilloso complejo incrustado en los rascacielos con una pagoda transitable, frescos encantadores y un gigantesco mercadillo en el templo. Realmente había de todo de vendedores directos, lástima que este maravilloso mundo estuviera al principio de nuestro viaje. De lo contrario, habríamos comprado más de una chaqueta de kimono y un pañuelo de seda batido con piedras por un total de 10 euros. Vimos los primeros cerezos en flor.

Ayer cogimos el JR a Nara para visitar el complejo de templos con la legendaria Sala Dorada y admirar a todos los ciervos sagrados que deambulan libres. Lo más destacado, además de la gran casa de sopa antigua junto al estanque, es el Hotel Setre. Fue construido en 2019 por Ryuichi Ashizawa Architects & associates Architecture Office- Osaka, Japón. Ladrillos de arcilla en un armazón de acero a prueba de terremotos, estructuras de madera maravillosamente puristas en las habitaciones individuales, un festín sostenible para los ojos. En Nara también hay un gran instituto de investigación de esculturas antiguas de madera, con un fantástico templo Gangoi y un jardín de lápidas históricas.

Hoy nos lo estamos tomando con calma, disfrutando del balcón sobre los tejados, lavando, pintando, escribiendo.

Los sábados íbamos al distrito comercial occidental de Namba en busca de fruta y verdura. En las tiendas normales, cada remolacha amarilla está empaquetada individualmente, las manzanas en dúos. La galería de alimentación estaba llena y se caracterizaba por los precios turísticos. A lo largo del río hasta el embarcadero, tic tocers con nuevas coreografías por todas partes. Llevamos un poco de verdor a casa.

Los domingos, paseamos por la ciudad de Umeda en busca de un jardín de barrio llamado Shin. Pero antes acabamos en Regens Place, un gran espacio abierto con un tejado futurista. Pabellones de las iniciativas «cómo ecologizar mi….». Todo es mini, incluidos los cientos de niños pequeños que saltan en la fuente andante de la forma más mona, sin olvidar a sus también monísimas mamás. Hace calor. Un lado del Shin está plantado tradicionalmente con cursos de agua, el otro lado de la Torre Umeda es horizontal y futurista. Ambos son de alta tecnología y, desde luego, no se pueden cultivar por medios vecinales. Hierba marrón por todas partes, a pesar de los sistemas de riego. Japón carece de precipitaciones y de aguas subterráneas. La cosecha de arroz ya peligró en 2023. Se dice que el turismo también tiene la culpa. La gente de Kioto podría creerlo, pero hablaremos de ello más adelante. De camino a casa, como no queríamos dar vueltas por la estación, acabamos en el templo Tsuyu No Tenjinja. Por todas partes había novias emocionadas y parejas jóvenes en busca del amor. Rezando ante la campana del templo, notas de invocación en forma de corazón, todo de color rosa.

Para estar seguros, comprobamos nuestro alojamiento en Kioto con antelación. Llegamos el lunes en 30 minutos con JR. El navegador por satélite nos conduce hasta un desesperado propietario de una lavandería que idea todo tipo de planes para deshacerse de nosotros. Por fin damos con la dirección correcta y seguimos hasta el hotel. Kioto es muy bonita, pero realmente excesivamente turística.

No se permite a los huéspedes entrar en sus habitaciones hasta las 16.00 horas, lo mismo que en todo Japón. En algunos hoteles puedes reservar tiempo extra por horas, por 14 euros la hora, pero sólo a veces.

Así que dejamos las maletas en la lavandería y fuimos al Templo Hanazonocho de Jodo Shinshu Hongwanji-ha, cerca de la estación de tren. Hay un elegante pabellón de diseño para peregrinos donde disfrutamos de las zanahorias que nos quedaban. El pabellón es de madera oscura con paneles frontales de color blanco, como todos los templos de Kioto. El interior es muy dorado y digno. Se celebran diversas ceremonias. Las monjas son jóvenes y hermosas. Cerca también está Terakoya, el edificio docente de estilo morisco de la Universidad de Tokio. Sí, y después de las 4 de la tarde la conmoción:

«El doble de precio por la mitad de espacio en comparación con BON Condominium Umeda Osaka es Apartment Hotel KANSO en Kioto».

Este piso no tiene espacio para guardar nada, el único armario para la ropa es sólo un agujero en la pared, sin estantes ni barra de colgar. En el pequeño frigorífico no hay ni estantes ni cajas, así que no se puede enfriar casi nada. En el pequeño cuarto de baño tampoco hay sitio para guardar cosas. No hay nada donde poner la maleta. La cocina sólo tiene un hornillo de una placa, una cacerola diminuta, una sartén sin tapa, 3 pequeños cuencos de plástico. Realmente no hay sitio para preparar una comida, además tampoco hay mesa para comer con sillas normales. La lavadora sólo funciona en frío. Como ya habíamos pagado la semana, hicimos todo lo posible por mejorar. El personal era muy amable, pero tampoco tenía mucho equipo. El propietario de la casa debe estar muy interesado en cada céntimo en lugar de tener huéspedes contentos. Normalmente no escribimos informes porque las cosas siempre cambian y son subjetivas. Pero esta vez debemos hacerlo. Johannes Genio de 3er nivel, Beschwerde an Booking.

Necesitas una autorización personal de la administración imperial para entrar en determinados jardines. Nos levantamos temprano y viajamos hasta el enorme complejo de Kyoto Gyoen.

La Sra. Maruyama, de Germering, está allí sentada y nos explica en su mejor alemán que hemos ganado un billete de un día. Normalmente hay que solicitarlo por Internet entre 3 meses y 3 días antes de la visita. Tenemos suerte y recibimos un consejo de una empleada maravillosamente repurakōn, también en inglés, para reservar de la misma forma los demás jardines de la administración local. Sí, ¡y que hay cerezos en flor al final del complejo! Tras la visita guiada y la compra de entradas, una casa de té con vistas a los árboles y sus embelesados visitantes.

Un caballero muy ambicioso con guantes blancos nos guía por el Jardín Imperial Sento de Kioto. Precioso y luego al abarrotado Jardín Imperial público. Locales y turistas con los atuendos y tamaños corporales más increíbles, desde enanos a monstruos de todas las edades, hay de todo.

El jueves a las 9.30 h. Villa Imperial Katsura, el único parque que cobra entrada (7,- €). Un sueño guiado a través de musgos y pagodas, casas de té con pinturas en tinta, vistas de los árboles y arbustos de mejor estilo, guijarros finamente drapeados. Desde 1990, este jardín también tiene problemas de agua, a pesar de todos los cuidados. Tras una siesta en la Villa Imperial Shugakuin, salimos a las montañas. Estaba lloviendo y las villas superior, media e inferior estaban envueltas en niebla. Romántico, pero frío.

Ayer era la hora de las geishas. Por entre 3.000 y 10.000 yenes al día, parejas jóvenes, señoritas y familias enteras toman prestado el equipo, incluidas las sandalias de dedo a las que cuesta mucho acostumbrarse, y producen fotos interminables. Al principio paseábamos por las callejuelas bellamente restauradas del barrio de Gion bajo la estricta vigilancia de un sinfín de hombres uniformados.

Desde el parque de atracciones de los alrededores de la ciudad de Maruyamacho, línea 202 (como siempre, un autobús muy abarrotado), pasamos por el Museo Nacional en dirección al Templo Fukakusay, con sus numerosas puertas de madera naranja. Ya hemos comprado en Eirakuya una tela estampada a mano con este patrimonio de la humanidad en Gion. En el sendero hacia el templo Tofuku-ji, con su famoso puente y su jardín de rocas, saboreamos el primer helado suave de macha. Refresca muy bien los bronquios rebeldes.

En el Fukakusay, el gau: decenas de miles, disfrazados o con ropa informal adecuada, empujando, haciendo fotos, gritando, comiendo. Pasamos y luego nos escabullimos a casa en un taxi que milagrosamente estaba disponible.

El sábado salimos a pie de nuestro lugar de pernocta, cruzando el río entre tiendas de flores hasta el distrito que rodea el Museo Nacional, templos y parques infantiles bajo los puentes que hay por el camino. En el tesoro nacional de Japón, el templo Sanjüsangen-do, hay 1001 estatuas doradas de tamaño natural del Kannon de los Mil Brazos, dispuestas en 10 filas y 50 pilares a derecha e izquierda de la estatua principal. De ellas, 124 estatuas proceden del templo original, que se salvó del incendio de 1249, mientras que las 876 estatuas restantes se hicieron en el siglo XIII. Las estatuas son de ciprés japonés recubierto de pan de oro. Las 28 deidades guardianas son esculturas muy expresivas, moldeadas con realismo, incluidas las dos famosas estatuas de F’jin y Raijin, veneradas por las familias jóvenes. El Museo Nacional está cerrado sin previo aviso, por la «ola» de la Expo de Osaka. Desde el segundo piso de la Pagoda Yasaka, del siglo VI, en el barrio de Yasakakamimachi, ya puedo ver el gran Buda de la Paz. Muy femenino, transitable por dentro como el de Baviera, el monumento es un impresionante recordatorio de los caídos desconocidos de la Segunda Guerra Mundial. Donamos barritas de incienso por la paz mundial. Hay colas interminables para ver los nenúfares de Monet en el Museo Kyocera de Arte Moderno. Esta vez también fotografío el almuerzo, fabuleux.

En el museo de grabados en madera, nos quedamos solos con un empleado maravillado Google Lens. Nos comunicamos con el lenguaje corporal. Hay folios originales desde antiguos maestros japoneses hasta Picasso y compañía, todos muy exquisitos. Las xilografías japonesas se creaban mediante una división del trabajo: diseño artístico, tallador, impresor. Aún no existían las letras, así que siempre había que tallar frases y párrafos enteros en cerezo. La Biblioteca de Arte de Múnich expone actualmente una gran selección con motivo de la costosa compra de un grabado de «Bajo la ola en el mar de Kanagawa», del artista Katsushika Hokusai (1760-1849), de su serie xilográfica «36 vistas del monte Fuji». La montaña sagrada se ve al fondo, mientras que una enorme ola amenaza con romper sobre los barcos pesqueros en primer plano. La representación se interpreta como una encarnación tanto de la belleza como del poder destructivo de la naturaleza, como una metáfora de la fugacidad de la vida humana, pero también como un símbolo de la invasión de Occidente en Japón.

Las 15 piedras de meditación en el hermoso mar de grava del Templo Ryoanji del siglo XIV se encuentran a las afueras de la montaña, en un jardín con un estanque declarado Patrimonio de la Humanidad. Cerezos en flor por todas partes. Los murales son muy impresionantes. El lunes, en busca de materiales para pintar, acabamos en la maravillosa tienda de papel Kyukyodo, en Shimohannojimaecho. Es propiedad de una familia desde hace 450 años y ahora tiene una arquitectura supernueva. Luego hago las maletas. Luego meto los pies en un baño de pescado, Ofuro. Primero un cosquilleo, luego una sensación de bienestar.

Desde el martes, nos alojamos en la antigua ciudad templo de Kanazawa, que, a diferencia de Kioto, se salvó de la Gran Guerra, en una joya arquitectónica, el We share Hotel KUMO Kanazawa, cerca del castillo. El arquitecto y diseñador Yusuke Seki (1978, Tokio) transformó un antiguo edificio de oficinas en un hotel boutique en 2020. Un sueño con un moderno interior de madera en forma de cuadrícula complementado por los pilares estructurales de hormigón y las esquinas de azulejos existentes.

KUMU, un término japonés lleno de matices, puede significar «conectar» (組む), «sacar» (汲む) o «verter» (酌む) y se refiere a las conexiones entre personas y lugares, la empatía y el espíritu de hospitalidad. Estos momentos tan diversos se pueden encontrar por todo el hotel, empezando en la entrada con la pequeña galería donde se exponen obras de artistas locales. En el salón de té Kissa & Co, un moderno cha-shitsu con tés locales como el té Kaga con ramitas tostadas de GEN GEN AN, acompañado de dulces japoneses wagashi de TARO de Kanazawa.

«La conectividad refleja la intención de los arquitectos de relacionarse con un contexto local que conecte a lugareños y huéspedes y encuentre una armonía comunitaria en espacios interconectados». Así es el concepto. En las plantas 3ª y 5ª hay cocinas con grandes mesas de madera y obras de arte. La lavandería está encantada con una escultura y una pared de pinzas blancas transparentes para la ropa.

El miércoles visitamos una exposición de equipamiento adaptado a la edad. Sólo de rollators hay 100 tipos diferentes, desde funcionales a diseños de moda y para todos los bolsillos. También bastones y zapatos, todo a un precio fijo. Aquí se vive la autonomía sin robótica. Hay mucha gente joven trabajando por todas partes, el apoyo del Estado es tan bajo que a menudo figuras diminutas, que parecen tener más de 100 años, siguen trabajando. Ayer compramos nuestra baguette a una de estas señoritas. Primero tuve que localizarla en persona en su panadería (¿debido a la pérdida de audición?).

Fue un día de arquitectura: el museo de D.T. Suzuki, un filósofo zen no exento de polémica (colaborador de los nazis), obra del arquitecto Yoshio Taniguchi. La ampliación del MOCA de Nueva York y muchos otros lugares emblemáticos son obra suya. Construyó el edificio del Museo de Arquitectura de Kanazawa junto con su hijo Yoshirō, en el centro del distrito de templos de la ciudad. Allí, la exposición especial sobre la ciudad del futuro se basó en un edificio circular de biblioteca. Desgraciadamente, sin subtítulos, Lens resulta abrumador.

El jueves 3 de abril, después de que amainara la lluvia, caminé desde el Santuario de Oyama hasta el Parque Tamagawa, supuestamente el más hermoso de Japón. Me fascinaron más los Jardines Imperiales de Kioto, que también estaban casi libres de turistas….

En el castillo, puedes maravillarte ante los desvanes maravillosamente insertados con sólo conectores de madera. Enormes troncos anidan literalmente unos dentro de otros. En el antiguo barrio de las geishas de Higashiyama, bebo mi primer café con leche matcha en una pequeña casa de té. Al igual que el helado suave, cuesta un poco acostumbrarse. El Museo de las Geishas está bellamente amueblado. Sala de música, cocina, vestuarios, muchas esquinas redondeadas, todo con una iluminación tenue.

De camino a casa Sori Yanagi (29 de junio de 1915 – 25 de diciembre de 2011), retrospectiva. Quiero mudarme enseguida y tenerlo todo. Diseño cotidiano/diseño industrial en su máxima expresión.

Ayer grabé un vídeo con TOTO para despedirme de este simpático inodoro que se abre inmediatamente cuando me acerco a él.

Tras una hora en el Shinkansen, llegamos a Nagano, en medio de las montañas, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1993. Nos alojamos en la 11ª planta, con vistas a la fantástica estación de ferrocarril y a un magnífico panorama montañoso. La habitación es de estilo occidental y dispone de un escritorio, una mesa redonda alta y dos sillas. El desayuno se sirve en tatamis en la 12ª planta. Sin zapatos, pero cómodamente en largas mesas con un diseño y unas vistas maravillosas. Es el desayuno más bonito y delicioso que he tomado nunca. Te pasaré un libro ilustrado sobre él…… También cenamos en una sala aparte. Las señoras del desayuno se transformaron en hermosas geishas y nos sirvieron un menú de 6 platos increíblemente delicioso y preparado con cariño, incluidas todas las bebidas, por 90 euros. Nos sentimos especialmente honrados y nos dieron las gracias de nuevo a la mañana siguiente, difícil de creer.

Sol, hoy en el gran templo Zenko-Ji, un complejo budista del siglo VII, 17 grados y casi sólo turistas japoneses. Los gigantescos guardianes del templo (los «Niōs» Naraen y Misshaku Kongō) están tallados en madera con la misma bravura escultórica que los guardianes del templo Sanjüsangen-do de Kioto. El David de Miguel Ángel no se creó hasta 1504, y es realmente asombroso que estas dos obras de arte estén al aire libre, protegidas sólo por una valla de conejos y la puerta de madera. Mi sugerencia para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En el camino hacia el templo también está la casa Art Decó Fujiya Gohonjin, una gran mezcla de bar americano y salón de té que también se utiliza para bodas.

En la era Edo, «Fujiya» acogía regularmente a los señores feudales de la familia Maeda que gobernaban el dominio de Kaga. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los señores provinciales tenían que servir al gobierno militar central cada dos años, según un sistema conocido como «Sankin-Kai». Viajaban de ida y vuelta entre sus territorios y Edo (actual Tokio) cada dos años. El Museo Mizuno es muy bello con su arquitectura general entre el parque paisajístico y las salas del museo, grandes detalles, el arte muy local y raro. El Museo Prefectural de Miyazaki Hiroshi, brillantemente construido, es igualmente desconcertante. Salas magistrales sin obras de arte emocionantes, gran parte de ellas vacías como el Foro Humboldt.

Desde Nagano, visitamos varios lugares en trenes locales. Matsumoto, el lugar de nacimiento de Madame Dot, Yayoi Kusama, que ahora tiene 96 años y sigue extremadamente activa. Descubrí su novela neoyorquina «Christophers Bordel» del 74 y la reelaboré con dibujos y textos. Trata de un novio adicto a la heroína que en realidad tiene que trabajar como chapero heterosexual y es manejado y amado por la narradora. Todo acaba en suicidio…..

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Matsumoto, una magnífica fortaleza samurái. El castillo de Ueda, destino de la floración de los cerezos con una alineación ante el antiguo santuario de muchos lugareños. El 7 de abril, volvemos a la encantadora ciudad de Obuse, con su elegante museo de Hakusai y la mágica villa del gran calígrafo Nihonnoakari. Aquí hay una pantalla de coleccionista que muestra todas las «vistas del monte Fuji». Después, al curioso museo del arte de las lámparas japonesas. Desde los tallos de sebo torcidos hasta las maravillosas lámparas de aceite alimentadas por ratas de hierro fundido, ¡y todas las linternas! En la estación de tren, el jefe de estación vende manzanas gigantes y botellas de zumo. También hemos visto a menudo a funcionarios del ferrocarril comerciando. Verduras, productos caseros y todo tipo de artesanía se venden delante de las barreras, se escanean cuando se compran y luego se pagan directamente. A lo largo de las vías férreas hay por todas partes campos de funcionarios y pensionistas muy trabajadores que se ganan un dinerillo extra.

También visitamos a los monos en el baño de nieve de las termas, junto con todos los padres que arrastraban a sus pequeños por el barro o incluso los empujaban en cochecitos. Y pensionistas locales en zapatillas. Japón es realmente sorprendente.

Ayer, como estaba previsto, llegamos a Tokio a tiempo con el Shinkansen.

Brillante sol de sábado y colas de gente por todas partes, en entradas, accesos, medios de transporte. Afortunadamente, íbamos ligeros de equipaje y pudimos sortear todas las colas para encontrar la salida correcta de esta gigantesca estación y salir. Sigue a la izquierda y ahí está Ginza. Nos dirigimos al bloque de pisos a través de parques y distritos de ocio, pasando junto a niños que juegan, compradores a la última y grupos de visitantes indios. Igual que Nueva York, pero más diverso. Chic y elegante junto a barrios y encanto morboso. Y luego el eterno desentrañar de signos y combinaciones de imágenes. Verdadero alimento energético para las sinapsis.

Nuestra casa está sobre, o más bien dentro, de una autopista urbana de varios pisos. Balcón, 5º piso, lo peor son los corredores de motos, sonido kamikaze, peor que cualquier ambulancia. Hay carreras regulares con vehículos tuneados, durante toda la noche en las calles nocturnas. A la vuelta de la esquina está la Torre de Tokio, con magníficos miradores y montones de japoneses haciéndose selfies chillones delante de ella. A la mañana siguiente reservé rápidamente la plataforma superior. Ahora, bajo un sol radiante, estaba cerrada debido al viento. La vista desde la plataforma inferior también es impresionante. Apenas podemos creer gran parte de lo que vemos y oímos y no podemos dejar de maravillarnos y dibujar.

De camino (a pesar de la lluvia torrencial) al mercadillo dominical del Jardín Bellesalle de Shibuya, en el Museo de Arte Mori, que lleva el nombre del astronauta japonés. Una araña de Louise Bourgeois merodeando por el exterior. Saludos cordiales desde Tokio, donde actualmente se está celebrando una exposición muy interesante sobre el Underground 68 japonés: https://www.mori.art.museum/en/exhibitions/mamresearch011/index.html y, por supuesto, «machine love» sobre IA y gaiming con grandes artistas: https://www.mori.art.museum/en/exhibitions/machine_love/index.html

Barrios como Kaguazaka te invitan a pasear. Edificios antiguos y extravagantes conviven con el rigor y la audacia arquitectónicos. Un cartel con un gato invita a participar en un concurso de poesía, y el inglés también está permitido. Los niños en Tokio, capítulo aparte. Se portan muy bien y van bien vestidos con sus uniformes preescolares, saludan educadamente, son muy resistentes, casi extraños y no pocos. El sol está pegando fuerte en el Parque Hamarikyü. Ahora sí que hace calor. La elegante urbanización del puerto recuerda a la bahía de Oslo. En el último piso de Matsuya Ginza, compro mi bolígrafo Lamy favorito, que hace años que no está disponible en Alemania, y delicados cuencos de papel maché, más perfectos que la porcelana. Estamos en los famosos «grandes almacenes» porque es allí donde está previsto que comience la excursión al monte Fuji a la mañana siguiente. Tiene sentido probar de antemano rutas complicadas. De camino a casa visitamos el Jardín Real desde fuera, pues de lo contrario habríamos tenido que atravesar de nuevo el portal real.

El viaje al sagrado Monte Fuji fue maravilloso y bendecido con las mejores vistas. Encantadores encuentros con ex-alumnos de AFS de EEUU y Albania, tus vecinos queridos alemanes. Almuerzo con opositores a Trump de California. El viaje de ida del Motohakone se canceló debido a una tormenta. También el teleférico, parada en la isla. Es una locura la cantidad de familias indias que viajan, algunas de ellas muy excéntricamente vestidas, mujeres seguras de sí mismas. Todas equipadas con un gran pulgar de navegador por satélite. Los lirios están en flor en la Torre de Tokio. Después visitamos el relajante Parque Ueno, con un gran museo sobre la cultura cotidiana de este barrio artesano y un impresionante santuario, el Museo Imperial, con una caligrafía entre la perfección clásica y el traspaso emblemático, incluso cómico.

Los Ciudadanos de Calais y el Pensador en el Museo Nacional de Arte Occidental y luego el martillo absoluto: el Metropolitan. Arquitectura de 1975 (Mayekawa Kunio Associates) en su máxima expresión. El diseño del mobiliario, véase https://finnjuhl.com/inspiration/stories-and-news/finn-juhl-and-danish-chairs-exhibition-in-tokyo, es brillante y confortable. Lo que también llama la atención: mucho arte genial en el edificio y arquitectura paisajista. De camino a la futurista estación de tren, excéntricos y vagabundos por todas partes, por lo demás bastante invisibles. El templo del Parque Yoyogi está tan abarrotado que no vamos al Santuario Meji. En el bosque sagrado que lo rodea hay un nuevo y maravilloso Museo Imperial de Kengo Kuma, el gran maestro constructor de la madera. El último día, acabamos en Kishiwada en busca de un mercadillo. El castillo, con su hermoso jardín de grava, fue todo un descubrimiento. Una maravillosa despedida de este impresionante país.

El primer diario de viaje de mi vida, ¡este recuerdo es tan importante para mí!

Cordialmente Nele Ströbel 2025

www.nele-stroebel.de